قصور إيران

عندما نقول "القصر"، ماذا يخطر في أذهاننا؟ مبنى فخم تحيط به حديقة وبركة ونوافير، وقاعات واسعة، وجدران مغطاة بالرسوم والمرايا. مكان إقامة الملك. لكن القصر لم يكن مجرد بيت كبير. كان القصر بيانًا سياسيًا. كل شيء فيه، من المخطط المعماري إلى الزخارف، ومن الموقع إلى مواد البناء، كان يحمل رسالة. وغالبًا كانت هذه الرسالة تقول: "أنا الملك، وقوتي هي الأعظم، وهذا البناء يثبت ذلك."

تعود أقدم القصور في إيران إلى العصر الأخميني. انظروا إلى تخت جمشيد (برسبوليس). لم يكن قصرًا واحدًا، بل عدة قصور ضمن مجمع ضخم: بوابة الأمم، وقصر أبَادانا، وقصر تَچَر، وقصر هَدِيش. كان لكل واحد منها وظيفة: استقبال العامة، جلوس الملك، الحياة الخاصة، والتخزين. بُني تخت جمشيد فوق منصة حجرية مرتفعة عن سطح الأرض. وعندما كنت تدخل إليه، كان عليك أن تصعد الدرجات. أي أنك كنت تنظر من الأسفل إلى الأعلى نحو الملك. هذا الارتفاع كان يُظهر علاقة القوة. الأعمدة العالية، والتيجان الحيوانية، والنقوش البارزة على الجدران التي تصوّر الشعوب المختلفة وهي تقدم هداياها؛ كل شيء في تخت جمشيد صُمّم لكي يشعر الزائر (الذي كان غالبًا ممثلًا لأحد الشعوب) بأنه دخل إلى عالم كائن أسمى منه. هل بنت الكوارث الطبيعية تخت جمشيد؟ لا، لقد بناه داريوس وخشايارشا. لم يكن للحياة اليومية، بل للاستقبال والاستعراض.

بعد الأخمينيين نصل إلى الساسانيين. هناك قصر أردشير بابكان في فيروز آباد، وقصر سروستان، وإيوان كسرى في تيسفون (العراق اليوم). ربما رأيتم إيوان كسرى في الصور: قوس ضخم بلا أعمدة، يبلغ امتداد فتحته أكثر من خمسة وعشرين مترًا. لقد تعلم المعماريون الساسانيون بناء أقواس كبيرة من الطوب دون أن تنهار. كان القصر الساساني عادةً يحتوي على إيوان مرتفع يطل على فناء، وخلفه قاعة مقببة. وقد انتقل هذا النموذج لاحقًا إلى المساجد الإيرانية أيضًا. أي أن القصر في العمارة الإيرانية كان أحيانًا، قبل المسجد، مصدرًا للأفكار المعمارية.

لكن ما نراه ونعرفه أكثر اليوم هو قصور العهد الصفوي والقاجاري: في أصفهان وشيراز وطهران. قصر چهل ستون في أصفهان. اسمه يعني "الأربعون عمودًا"، لكنه لا يملك سوى عشرين عمودًا. عشرون عمودًا خشبيًا طويلًا في الإيوان، تنعكس صورها في ماء البركة أمام القصر، فتبدو أربعين عمودًا. هذه اللمسة المرحة في العمارة هي من إبداعات الصفويين. القاعة المزينة بالمرايا والرسوم الجدارية التي تعرض مشاهد الحروب والاحتفالات واستقبال الضيوف الأجانب. في چهل ستون، لم يكن الملك يجلس على عرش مرتفع، ولم يكن يختبئ خلف جدران سميكة. كان يجلس في الإيوان، مقابل البركة والحديقة، بحيث يستطيع الضيف رؤيته. هذا يعني الثقة بالنفس، أو ربما يعني أن القوة كانت راسخة إلى درجة أنها لم تكن تحتاج إلى استعراض الهيبة.

قصر عالي قاپو يقع في الجوار. ستة طوابق، بأسقف متفاوتة الارتفاع. في الطابق الخامس توجد قاعة الموسيقى. سقفها مليء بالمقرنصات الجصية؛ وهي أشكال تشبه تجاويف خلايا النحل. كانت هذه المقرنصات تعكس الصوت وتضبط الصوتيات في القاعة لعزف الموسيقى. وخلف الجدران كانت هناك ممرات ضيقة مخصصة للخدم؛ يستطيعون التنقل من دون أن يُروا. وهذا يعني أن العمارة كانت في خدمة المراسم والاحتفالات. كان الملك يجلس في قاعة الموسيقى، والعازفون يعزفون في الأسفل، والخدم يتحركون خلف الكواليس، والضيف لا يرى إلا النتيجة: عرضًا متكاملًا بلا عيوب.

بعد الصفويين جاء القاجاريون. قصر گلستان في طهران. بناه ناصر الدين شاه (وقام بتجديده) بعد رحلاته إلى أوروبا. وهو مزيج من العمارة الإيرانية التقليدية والعناصر الأوروبية: أعمدة ملتوية، ونوافذ كبيرة، وقاعة المرايا، وبيت الحوض. عندما ترى قاعة المرايا تجدها مغطاة بالمرايا من الرأس إلى القدم. الجدران والسقف وحتى خلف الأبواب. وفن المرايا عمل دقيق؛ إذ تُقطع قطع صغيرة من المرايا وتُلصق جنبًا إلى جنب لتكوين أشكال هندسية وزخارف نباتية. وعندما ينعكس ضوء الشموع على هذا العدد الكبير من المرايا، يصبح المكان كأنه صندوق من الجواهر. قصر گلستان هو اليوم متحف، لكنه في عصره كان مكتب الملك، ومكان استقبال الضيوف، وأحيانًا سجنًا أيضًا (فغرفة الألماس كانت مخصصة لبعض السجناء السياسيين). مبنى واحد، وله وظائف متعددة.

أما قصرا سعدآباد ونياوران في شمال طهران، فهما يعودان إلى عهد البهلوي. عمارة حديثة بمواد وأساليب أوروبية، مع محاولة الحفاظ على بعض ملامح العمارة الإيرانية. قصر سبز (الأخضر) في سعدآباد بحجارته الخضراء، والقصر الأبيض بدرجه الواسع وتماثيله البرونزية. لم تعد هذه القصور تحتوي على الأفنية المركزية والأحواض والبادغير (أبراج التهوية). بل نوافذ كبيرة تطل على الجبال، وغرف مفروشة على الطراز الفرنسي، وممرات طويلة مزينة بالسجاد اليدوي. هذه قصور صُممت لحياة عائلة ملكية حديثة، لا للاستقبال العام أو استعراض القوة القديمة. لكنها كانت تحمل رسالة أيضًا: "نحن عصريون، نحن أوروبيون، ابتعدنا عن بعض التقاليد، لكننا لم ننسَ جذورنا."

لكن القصر ليس مجرد عمارة. القصر كان مكانًا للحياة. خلف هذه الجدران كان الملك ينام، ويأكل، ويلعب مع أطفاله، ويتشاجر، ويحب، ويموت. أُحرق تخت جمشيد، ودُمّرت القصور الساسانية، وتصدّع عالي قاپو، ورُمّم قصر گلستان، وتحول سعدآباد إلى متحف. لم يبقَ من كل الملوك والوزراء والخدم سوى الجدران. واليوم يعبر الزائر قاعة المرايا، ويقف تحت سقف مقرنصات عالي قاپو، ويلتقط صورة على درجات قصر سعدآباد. العمارة تتحدث عن القوة والثروة والفن، لكنها تتحدث أيضًا عن الموت. عن حقيقة أن أحدًا لا يبقى في هذه القصور إلى الأبد. ما يبقى هو البناء فقط: الحجر والطوب والمرايا، ليخبر الأجيال القادمة أن شخصًا كان هنا يومًا، وأنه كان يفكر بهذه الطريقة.

اليوم تحولت معظم القصور التاريخية في إيران إلى متاحف. تخت جمشيد (رغم أنه ليس قصرًا بالمعنى الدقيق) يستقبل سنويًا مئات الآلاف من السياح الأجانب. وقصور گلستان وسعدآباد ونياوران في طهران مليئة بالزوار. أما چهل ستون وعالي قاپو في أصفهان فهما من أهم المعالم السياحية. وبعض القصور الأخرى ما زالت تحت تصرف مؤسسات حكومية أو أصبحت لها استخدامات مختلفة. عددها أقل من المساجد والحمامات والأسواق، لكنها ربما أكثر الأبنية الإيرانية حديثًا؛ لأن كل قصر هو بيان. والبيانات، سواء كانت صحيحة أم خاطئة، تبقى قراءتها ممتعة.

قصور إيران هي رواية القوة. رواية عن الطريقة التي أراد بها أصحاب السلطة أن يُظهروا قوتهم للآخرين: بالارتفاع، وبالأعمدة، وبالمرايا، وبالرسوم، وبالحدائق. وفي هذا الطريق، خلقوا أحيانًا أشياء جميلة بقيت حتى بعد أن زالت القوة التي كانت وراءها، بينما ظلّ الجمال حاضرًا.